Один из наиболее ответственных и сложных моментов в процессе изготовления модели — это этап ее окраски.

Поэтому подготовка к покрасочным работам занимает немало времени и требует большой ответственности. Одним из важных моментов подготовительных работ является хорошая грунтовка поверхности. От этого зависит как, в дальнейшем, ляжет краска на модель.

В давние времена, когда о фирменной химии, для моделей, только слышали от зарубежных коллег или читали в импортных модельных журналах, наши моделисты применяли доступные подручные средства. В качестве грунта использовали различные смеси, например, автомобильную грунтовку ГФ-21. Довольно хорошие результаты показала авиационная грунтовка, желтоватого цвета, правда марку ее не знаю. В свое время некоторое количество этой грунтовки удалось «достать» на нашем авиакомплексе. Но все когда-то заканчивается, в том числе и старые запасы. К тому же, в данный момент доступной стала различная импортная химия для моделистов. В данный момент ее огромное количество и разобраться в ней очень непросто.

Сегодня рассмотрим грунтовку от MIG А.MIG 2022 ONE SHOT PRIMER WHITE. В написании этой статьи мне помог мой друг и коллега из Германии Стас aka Himmelwolf.

Как отмечалось выше, в определенный момент, по разным причинам, приходится пробовать новую химию для моделей. Так получилось и в данном случае, привычная и проверенная грунтовка закончилась. Тогда, ради интереса, посмотрели, что нам предлагают Интернет-магазины, так как модель планировалось окрашивать водорастворимыми красками MIG, то и грунтовку решено было брать тоже производства MIG. Данный производитель предлагает широкий ассортимент разнообразных грунтовок, но решено было попробовать именно эту. На выбор предлагается три цвета, белый, серый и черный. К сожалению, в том магазине, где совершался заказ, в наличии была только белая. После получения заказа, можно приступить к ближайшему рассмотрению продукта А.MIG 2022 ONE SHOT PRIMER WHITE.

Данная грунтовка акриловая, без запаха и уже готовая к применению, поставляется во флаконе емкостью 60 мл. Его можно открыть или закрыть одним нажимом на колпачок. По цвету и консистенции грунтовка напоминает молоко.В инструкции по использованию сказано, что после нанесения на поверхность, грунтовке нужно дать высохнуть в течение 24 часов, затем поверхность готова к дальнейшей механической обработке и покраске. На тестовую поверхность грунтовка, не разбавленная, наносилась из аэрографа Rich AB300 с соплом 0,3мм, при давлении около 2,5 атм.

Она легла равномерным слоем и высохла в течение нескольких минут так, что деталь можно было брать в руки.

Выждав положенные сутки, были проведены тесты на отлип маскирующих средств. На загрунтованную поверхность лепили полоску изоленты.

После снятия ленты с поверхности, грунтовка, без повреждений, осталась на пластике.

Далее поверхность была обработана водостойкой шкуркой.

При этом, ушли шероховатости и неровности, а сам слой грунта остался на пластике.

В заключении можно сказать, что данная грунтовка А.MIG 2022 ONE SHOT PRIMER WHITE, с успехом, выдержала наши небольшие испытания. Ее можно рекомендовать моделистам к использованию.

Сегодня хочу рассказать и показать, на примерах, как это делается. Для начала надо сказать, что резьба бывает правая и левая, имеет диаметр и шаг, у правой винтовая линия поднимается против часовой стрелки, а у левой по часовой стрелке. Из этого следует, что название соответствует направлению закручивания изделия. Метрическая резьба обозначается буквой «М», затем идет цифра, указывающая ee диаметр, а значение после знака «x» указывает шаг, если он не указан, то подразумевается основной шаг, который является предпочтительным для каждого диаметра.

Если необходимо нарезать резьбу в отверстии, то для выполнения этих работ используется метчики.

Они бывают универсальными или комплектными, которые представляют комплект из двух или трех инструментов, которыми работают поочередно: сначала — черновым, а затем -  чистовым.

Универсальным метчиком вся работа выполняется за один проход. Предварительно, в месте, где необходимо выполнить внутреннюю нарезку сверлится отверстие. Его диаметр выбирается согласно таблице.

Если отверстие просверлить больше, то соединение не будет иметь полного профиля и получится не качественным. Если диаметр  взять меньше, то ход метчика будет затруднен и это может привести к его заклиниванию и поломке, особенно в твердых материалах. После сверления квадратный хвостовик  надежно закрепляется в воротке и хорошо смазав, например, солидолом вставляется в отверстие. Затем, плавно вращая вороток, делая два оборота вперед и пол-оборота назад, производится нарезка. Через каждые 4-5 оборотов метчик вынимается, с него удаляется стружка, и после смазки действия повторяются.

Иногда требуется восстановить или нарезать резьбу на стержне, шпильке, болте или валу.  Для этого используется плашка. В отличие от нарезки в отверстии, на стержне вся работа делается в один проход.

Один конец стержня хорошо фиксируется, например, в тисках. На второй в виде конуса и хорошо смазанный, можно солидолом, устанавливается плашка, зажатая в вороток. Затем плавными движениями вращается вороток, причем, после каждых пол-оборота желательно немного повернуть инструмент назад, для удаления стружки. Хорошая смазка обеспечивает легкость хода и предотвращение преждевременного затупления рабочих поверхностей инструмента.

Для нарезки резьбы на валах используется вот такая «приспособа».

Она работает как направляющая, так как точно установить плашку, даже на конус, и нарезать резьбу строго по центру довольно сложно. В тонкой части «приспособы» просверлено отверстие диаметром вала, в нашем случае 2 мм. В толстой части закрепляется инструмент под М2. При работе, тонкая часть надевается на вал и далее производится нарезка. Эта направляющая позволяет двигаться плашке строго по центру вала.  Делается такая деталь, на токарном станке, индивидуально под каждое сечение вала.

Для начала,  давайте разберемся что такое фототравление или просто «травленка».  Так называются детали изготовленные, из металла, фото-методом нанесения изображения (маски), а затем вытравливания их в агрессивном растворе.  В моделизм этот метод пришел из радиоэлектронной промышленности, таким способом и по сей день изготавливаются печатные платы. На листы фольгированного стеклотекстолита наносится специальный фоточувствительный раствор, затем наносится маска. После засветки и проявления, засвеченные места образовывают маску, стойкую к вытравливающему раствору, а лишнее удаляется. Затем  заготовка платы помещается в агрессивный химический раствор, который удаляет незакрытые участки меди и в итоге, получается печатная плата с рисунком дорожек проводников. Более подробно об этом можно почитать в Сети, благо материала по данной тематике предостаточно. Именно по такому же принципу делается фототравление и  для моделизма. Оно бывает плоское и с рельефом.

С помощью таких деталей имитируются приборные доски, ремни, решетки, сетки, траки гусениц, всевозможные пластины с мелкими отверстиями и многое другое.  В последнее время некоторые фирмы стали делать цветное фототравление, например, окрашенные приборные доски и панели.

Вот несколько образцов продукции.

Что же нам понадобится для работы с фототравлением? В первую очередь, необходим острый нож  для отделения деталей от рамки и ровная металлическая поверхность. Для монтажа необходим циакрин (CA) или можно использовать метод пайки, так как фототравление  делается из меди или латуни.  Так же нужен пинцет, а лучше несколько, и несколько ровных металлических поверхностей, для загиба и формовки деталей. В последнее время в продаже появились специальные «гнулки» для фототравления, которые стоят не дешево, но я  использую подручные материалы и приспособления.

Как и любая сборка, все начинается с изучения расположения деталей и инструкции. Мысленно нужно продумать,  что и как Вы будете использовать, какие операции,  и в какой последовательности проводить. Зачастую бывает так, что этапы сборки по инструкции не совсем удобны и именно Ваша последовательность окажется более удобной. После приступаем к отделению деталей. Это нужно производить ножом на твердой поверхности, я для этого использую заготовки под резцы для токарного станка, купленные на барахолке.  После отделения, деталь нужно, если требуется, обработать.

Затем она, при необходимости, загибается. Для этого нанесены специальные риски, по которым и происходит загиб.

Гнуть травленку  лучше на гладкой металлической поверхности.

Иногда,  придавать нужную форму детали  можно используя пинцет.

Вот так выглядят траки от танка Т-34 в масштабе 1:72.

Для улучшения пластичности, фототравление нужно хорошо прогреть, так как после нагрева металл становится более мягким и пластичным. Нагревать надо сильно, но смотреть, чтобы тонкие участки не прогорели. Нагревать можно только не окрашенную травленку.

После вышеуказанных операций, узел монтируется  на место, клеевым методом или пайкой.  На этом примере, сам топливный бак от танка Т-34-85, в масштабе 1:72, спаян, а боковые стенки и заправочные горловины приклеены на циакрине. Так же припаяны ручки к боковым крышкам.

После, при необходимости, узел обрабатывается и затем окрашивается.

С недавних пор, ряд производителей стал выпускать фототравление с клеевым слоем. Оно сделано по принципу наклеек (стикеров). Это в большей степени касается приборных досок и панелей, где есть большие плоские поверхности. Обычно такие наборы после номера маркируются (Eduard SS495 SA). Например, Harrier Gr.3 interior SA.

С  такой травленкой  работать еще проще. Здесь панель отделяется, обрабатывается и сразу клеится на место.

Но у фототравленя, при всех достоинствах,  есть и ряд недостатков. Хоть разработчики и пытаются сделать всевозможные поручни, стойки и другие детали круглого сечения, в итоге они получаются плоскими, что не соответствует действительности. У окрашенных деталей вполне возможно будет не правильный цвет, такое тоже встречается.  Надеюсь, данная статья поможет Вам разобраться с методами работы и правильного использования такой вид дополнений к моделям как фототравление.

В середине 80-х — начале 90-х, когда я занимался в судомодельном кружке, самой ходовой шпаклевкой, для моделей, была нитрошпаклевка марки «НЦ», серого цвета. Ей шпаклевалось все: стеклопластиковые корпуса, паяные надстройки и деревянные болванки, потому что ни чего другого в широком доступе не было. Затем стал заниматься пластиковыми моделями и опять, в процессе сборки, нужно было как-то их шпаклевать, если кто знает о продукции НОВО-FROG и вакушках, тот поймет, о чем я говорю. В начале 90-х наши моделисты, за редким исключением, не то чтобы видели, даже не слышали о заморской химии для моделизма. В работу шли все доступные подручные средства. Для пластика пробовали все ту же «НЦ», но резать по ней швы было не возможно, она крошилась и не особо хорошо держалась на пластиковой поверхности. Наиболее приемлемые результаты получались при растворении литника в клее для моделей. Сейчас, с появлением всевозможной химии для моделей, нужно четко представлять, что для чего, и как это использовать. Шпаклевки, условно, можно разбить на два типа.

1)   однокомпонентные на нитрооснове
2)   двухкомпонентные эпоксидные

К первому типу можно отнести составы от различных производителей моделей: Tamiya, Revell, Humbrol, Italeri. На мой взгляд, из них наиболее лучшие результаты дает продукт фирмы Tamiya.

Она довольно быстро сохнет и после обработки дает хорошую поверхность. По ней неплохо режется расшивка. В свое время, пробовал шпаклевку от Humbrol, но при нарезке швов были сколы. При работе с однокомпонентными составами столкнулся с одним неприятным моментом: после грунтовки, а затем окраски поверхности нитроэмалями, появляется усадка. Так, при заделке щели, однокомпонентной шпаклевкой фирмы Tamiya, на модели Me-262, после окраски, в результате усадки проявилась щель. Вполне возможно, что этот тип рассчитан на краски, основанные на уайт-спирите или водной основе. Кстати, при общении с коллегами, кто тоже использует нитрокраски, четкой статистики собрать не удалось. У некоторых наблюдался эффект усадки, у других нет. Вполне возможно, это зависит от шпаклюемого участка, толщины слоя и типа используемого растворителя для разбавления краски. Так что, при работе надо быть внимательным, чтобы после окраски не было неприятных сюрпризов. Стоит добавить, что в качестве шпаклевок для моделей можно использовать автомобильные шпаклевки. Благо, их сейчас большой выбор, есть и довольно неплохие однокомпонентные. Если честно, сам такие не использовал, но судя по отзывам коллег, некоторые весьма успешно применяют для моделизма автомобильную химию данного типа.

Ко второму типу относятся двухкомпонентные шпаклевки, состоящие из самой массы и отвердителя. Приготовление рабочего состава происходит путем смешивания компонентов в нужной пропорции. Это нужно делать очень внимательно, предварительно прочитав инструкцию. Для примера, возьмем двухкомпонентную шпаклевку для моделей фирмы Tamiya.

Она состоит из двух одинаковых пластин, а смешивается в пропорции 1:1.

Смешивать ее компоненты можно наминая пальцами. После этого получается вот такая масса песочного цвета.

Рабочая масса довольно жесткая и наносить шпателями, путем размазывания ее не получится. Ей хорошо заделывать большие щели, так же из нее можно что-то лепить. Вот так выглядят зашпаклеванные части двигателей от Ан-12. В щели, рабочий состав, лучше набивать шпателем, смоченным в воде.

А вот здесь, на модели F-86F Sabre от Academy, путем лепки, я наращивал хвостовую часть.

А вот так выглядят установленные и зафиксированные дейдвудные трубы на радиоуправляемом торпедном катере S-100.

По рекомендациям коллег, из нее делают циммерит на немецкие танки времен Второй Мировой Войны. 

Как и в случае с однокомпонентными шпаклевками для моделей, здесь тоже можно использовать автомобильную химию. Хорошие результаты получаются при использовании автомобильной шпаклевки Body Soft.

Она так же состоит из двух компонентов и смешивается в пропорции 1:100 (на одну часть отвердителя берется 100 частей шпаклевки). При увеличении количества отвердителя сокращается время отвердевания. Эта шпаклевка имеет резкий запах, и работать с ней лучше в хорошо проветриваемом помещении. Она легко наносится шпателем, путем размазывания. С помощью Body Soft, я заделывал утяжины на модели Ан-12.

Отдельно стоит отметить самодельную шпаклевку, на основе клея для моделей и литника. Сегодня, даже при огромном выборе специализированной химии, лично я, от нее не отказался. Использую для заделки небольших царапин, сколов, и утяжин. За долгие годы ее использования пришел к своему рецепту. Для приготовления самодельной шпаклевки для моделей я использую: дихлорэтан, белый полистирол (обрезки листового полистирола или литники от моделей кораблей фирмы Revell), а в качестве наполнителя использую немного талька, чтобы не было пузырей.

Для этого можно использовать обычный клей для моделей, например, фирмы «Звезда», вместо дихлорэтана, но работать с ним мне понравилось больше, хотя это вещество более токсичное. Обрабатывать деталь, в зависимости от толщины слоя, можно примерно через сутки.

В заключении, хочу сказать, как и все в моделизме, процесс шпаклевки творческий и требует экспериментов. Что и как использовать подбирается опытным путем, есть только базовые рекомендации. Одной универсальной шпаклевки для моделей нет, лучше использовать несколько разных типов, наиболее подходящих для своих задач и операций.

Одной из основных составляющих любой модели радиоуправляемого катера является гребной винт.

От его параметров и качества изготовления зависят ходовые характеристики модели. Сейчас различные гребные винты можно купить в интернет-магазинах, но предлагаемые винты больше являются универсальными и не делаются под конкретные модели прототипов. В такой ситуации для модели-копии приходится делать гребные винты самостоятельно. В этой статье я постараюсь описать как сделать гребные винты для моделей катеров, например, таких как S-100 Shnellboot от фирмы Revell в масштабе 1:72. Для данного процесса необходим токарный станок, листовая латунь и паяльник.

Сначала на станке выточим ступицы и нарежем в них резьбу. Размеры ступиц и резьбу нужно подбирать конкретно под Ваши задачи.

Затем на ступицах шлицовкой нарежем пазы для лопастей. Так как винты у нас правого и левого вращения пазы нужно резать в противоположенные стороны. Чтобы ни чего не перепутать лучше сделать разметку. Для этого я использую маркер для рисования дорожек на печатных платах. Для того чтобы пазы получились на одинаковом расстоянии друг от друга и параллельны между собой, втулку предварительно надо разметить в токарном станке, разбив окружность на сектора по 120 градусов.

Следующий этап, нужно нарезать лопасти из листовой латуни, я использую материал толщиной 0,3-0,4 мм. Для этого сделаем шаблон и по нему вырежем заготовки. После этого одну лопасть обработаем и придадим ей нужную форму. В дальнейшем она будет у нас эталонной и по ней будем проверять все остальные лопасти.

После нарезки нужного количества лопастей их надо обработать. Им необходимо придать одинаковую форму и размер. Эту операцию лучше производить в пакете. Для этого спаяем вместе все лопасти одного винта. Так как в нашем случае винты для модели катера S-100 трехлопастные, возьмем три лопасти и спаяем их вместе в пакет. Для этого берем за основу какую-либо и кромку, и совместив по ней все заготовки, спаяем лопасти в пакет. Замечу, что пр пайке используется паяльная кислота ZnHl. При нагревании выделяется довольно вредный газ, который нужно постараться не вдыхать, задержав дыхание. Затем получившийся пакет, из трех лопастей, обработаем, приведя все лопасти к размеру и форме эталонной детали.

После обработки пакета, разъединяем детали. Заодно, во время этого процесса, облудились места пайки в ступицы.

Теперь подготовим лопасти для пайки в ступицы. Так как ширина полотна шлицовки несколько больше, чем толщина лопасти, то и пазы получились немного шире, и лопасти в них не фиксируются. Если первая лопасть нормально припаяется, то во время пайки остальных, при нагреве детали, ранее установленные могут отвалиться. Чтобы лопасти не выпадали, кромку, которая будет вставляться в ступицу, немного деформируем, так что бы лопасть держалась в ступице.

При пайке нужно следить чтобы не перепутать стороны лопастей. Нужно контролировать чтобы встречающая сторона лопастей винтов для модели катера была расположена по направлению их вращения.

После впаивания всех лопастей их нужно загнуть. Для этого плоскогубцами придаем лопастям нужную крутку.

После загиба лопастей, винты для модели катера обтачиваются и полируются. Но окончательную обработку лучше производить после испытания и настройки винтов на воде. Вполне возможно, что придется еще подтачивать и подгибать лопасти. После обработки винты будут выглядеть примерно так, как на фото, приведенных ниже. Здесь они еще окончательно не обработаны и не отполированы.

На этом видео, в HD качестве, показано как самостоятельно сделать гребные винты для модели катера S-100.