Обновлено 04.08.2016

Этой статьей открываем новую рубрику Радиоуправляемые модели.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• История создания
• Подготовка и сборка корпуса
• Изготовление и установка дейдвудных и гельмпортовых труб
• Изготовление моторамы
• Установка гребных валов и кронштейнов
• Соединение электромоторов с гребными валами
• Изготовление рулей для модели
• Герметизация корпуса и обеспечение плавучести
• Установки рулевой машинки и электроники
• Видео ходовых испытаний

Здесь будет рассказано как построить радиоуправляемую модель катера своими руками, например, из набора Revell 1:72 S-100 Schnellboot.

История создания

Для начала небольшая историческая справка о прототипе. История создания немецких торпедных катеров берет начало в годы Первой Мировой Войны. Впервые образец кораблей такого типа был построен в 1917г. Сразу можно сказать, что он был очень далек от совершенства. Но все же к концу войны флот Германия насчитывал 21 катер. После окончания войны многие страны потеряли интерес к этому типу оружия. По-другому обстояли дела в Германии, на которую было наложено множество ограничений по части вооружений, согласно Версальскому договору. Кстати, о торпедных катерах там ни чего не было сказано. Поэтому, немцы в 1923г. сначала приобрели несколько старых торпедных катеров для «Ганзейской школы яхтсменов» и «Германского спортивного общества открытого моря». Под прикрытием этих организаций начались работы по совершенствованию имеющихся катеров и созданию новых. К концу 30-х были выработаны требования тактико-технические требования к новым «москитам». Согласно немецкой морской доктрине, скоростные показатели, в отличие от проектов катеров других стран, были относительно невысокие — около 40 узлов. К тому времени разными фирмами были представлены три варианта катеров с разной компоновкой и различным количеством бензиновых двигателей. Но они не удовлетворили военных, поэтому, требовался совершенно новый проект. В 1928г. внимание специалистов привлекла моторная яхта Oheka II, построенная фирмой «Люрссен» для американского финансового магната. Корпус, по тем временам, имел передовую конструкцию, его силовой набор был выполнен из легких сплавов, а обшивка состояла из двух слоев древесины. Три бензиновых двигателя позволяли яхте развивать скорость 34 узла. По тем временам это были выдающиеся характеристики. В ноябре 1929г. фирма «Люрссен» получила заказ на разработку и постройку торпедного катера. За основу конструкторы взяли проект яхты Oheka II, почти вдвое увеличили водоизмещение чтобы компенсировать момент, создаваемый высокорасположенными торпедными аппаратами. Катер вступил в строй 7 агуста 1930г. и несколько раз менял свое название, в результате он получил обозначение S-1 (Schnellboot). Следует отметить, что даже увеличение мощности двигателей не помогло добиться проектной скорости 36,5 узда. На скоростях близких к максимальной нос катера выходил из воды происходил замыв бортов и возникало сильное брызговое сопротивление. Эту проблему удалось решить применив так называемый «Эффект Люрссена». Суть его заключалась в том, что в потоки крайних гребных винтов ставили небольшие вспомогательные рули, которые поворачивали 15-18 градусов в сторону борта. Это помогло добиться увеличения скорости до двух узлов. Впоследствии, вспомогательные рули стали обязательной частью конструкции всех шнельботов. S-1 и стал прородителем всей серии немецких торпедных катеров класса S. С 1943 начали производиться катера наиболее удачной модификации Schnellboot типа S-100. От кораблей предыдущих типов он отличался бронированной рубкой куполообразной формы. Катера класса S-100 имели почти вдвое большую длину, чем катера противника аналогичного класса. Они были оборудованы каютами, камбузом, гальюном и всем необходимым для длительных переходов, что позволяло использовать их на большом удалении от баз. На катерах этого типа стояли двигатели общей мощностью 7500 л.с., что позволяло им развивать скорость 43,5 узла.

Подготовка и сборка корпуса

Модель торпедного катера S-100 в масштабе 1:72 выпускает немецкая фирма Revell. О самой модели скажу немного, сейчас остались только такие фото литников.

При ближайшем рассмотрении видно, что все детали выполнены на высоком уровне, нет утяжин и смещений, совсем немного облоя. Порадовало большое количество деталей и качество их проработки. Данная модель сразу, еще до приобретения, планировалась под радиоуправление. Ее приличная длина — 500мм, позволяла сделать неплохую радиоуправляемую модель катера. Она так же задумывалась для выступления в классе F-4A на соревнованиях по судомодельному спорту. Работа над моделью началась еще до создания блога, но мысль о нем уже была, поэтому и делались некоторые фото процесса постройки. Постройка радиоуправляемой модели катера началась с подготовки и склейки корпуса. В принципе, стыкуемость деталей модели хорошая, но для удобства корпус, которой длинной почти 500мм, я клеил по частям.

Затем, для герметичности корпуса, очень хорошо пролил полистироловым клеем для моделей весь шов.

Изготовление и установка дейдвудных и гельмпортовых труб

Следующий этап подготовка к изготовлению дейдвудных и гельмпортовых труб. Для этого на токарном станке выточил втулки. Для гребных валов и баллеров рулей буду использовать пруток диаметром 2мм. Внутренний диаметр втулок дейдвудных труб нужно выдерживать строго по диаметру гребных валов. Это необходимо для обеспечения герметичности. Сами трубы сделал из трубчатых колен антенн нужного диаметра. К сожалению, фото дейдвудных труб получились не удачными, но я думаю, суть понятна.

Процесс изготовления гельмпортовых труб такой же, а здесь фото хорошие и на них все видно. В куски трубок вставляем втулки и хорошо запаеваем их.

Теперь нужно вклеить дейдвудные трубы в корпус радиоуправляемого катера. Для этого сначала размечаем на нем места под трубы и кронштейны гребных валов. Делаем прорези и устанавливаем без клея дейдвудные трубы. Для облегчения монтажа можно сделать приспособление, как показано на фото, например, из куска корпуса дискеты.

Выставляем нужный угол гребных валов и приклеиваем к корпусу приспособление. Теперь необходимо сделать кронштейны гребных валов. На токарном станке точим латунные втулки, здесь внутренний диаметр можно сделать чуть больше. Если при изготовлении дейдвудных и гельмпортовых труб внутренний диаметр выдерживался строго 2мм, под имеющиеся валы, то в кронштейнах можно сделать 2,1мм. Так как выставить все три точки, на которые упирается гребной вал, на одной линии практически не возможно. А если будет хоть небольшой перекос, то гребной вал будет вращаться туго, что поведет к потере мощности моторов, возрастанию тока в цепи и лишнему расходу аккумулятора. На радиоуправляемой модели катера, небольшого размера, расход аккумулятора это очень важный параметр. Так как место и вес батареи ограничены, и мы не сможем разместить аккумулятор большой емкости. В каждой втулке, шлицовкой, делаем пазы-пропилы и туда припаиваем латунные полоски, получая V кронштейна, согласно чертежу. Можно использовать как шаблоны пластиковые детали модели. В части, которая будет вклеиваться в корпус делам несколько разрезов, чтобы потом деталь было легче загибать  и приклеивать эпоксидной смолой к текстолитовым площадкам.

Теперь делаем в корпусе модели прорези под кронштейны и ставим их не вклеивая. Проверяем легкость кручения валов, если они вращаются очень легко сначала наживляем небольшим количеством циакрина дейдвудные трубы и опять проверяем легкость вращения валов. Если все в порядке, можно окончательно приклеить дейдвудные трубы. После затвердивания циакрина можно убрать приспособление. Теперь нужно вклеить кронштейны гребных валов. В принципе, некоторые коллеги вклеивают их в корпус и затем проливают жидко разведенным в клее полистиролом. Но после одной неудачной модели, возможно из-за качества пластика корпуса, где после высыхания этого состава детали сдвигались и зажимали гребные валы, неоднократная переклейка не помогла, этот узел я стал делать вот по такой схеме. Возможно это увеличивает временные затраты, зато после вклейки, точно ни что и ни куда не сдвинется от деформации. В небольших кусках стеклотекстолита прорезаются пазы под кронштейны и сверлятся по периметру отверстия диаметром примерно 2,5мм. Затем эти пластины устанавливаются внутрь корпуса так, чтобы их прорези совпали с прорезями в корпусе. После размечаются и высверливаются отверстия в корпусе катера, так чтобы они совпали с отверстиями в пластине. Теперь из кусков литника точатся детали, наподобие гвоздей. Их малый диаметр должен совпадать с диаметром отверстий, которые, насверлены в пластине и в корпусе. Этими деталями, вклеивая их модельным клеем, закрепляем пластины с внутренней стороны корпуса катера. Данная операция нужна для того чтобы иметь возможность приклеить кронштейны гребных валов к корпусу эпоксидной смолой. В процессе отвердевания эпоксидной смолы имеется возможность контролировать положение кронштейнов и при необходимости корректировать его. Так же после полимеризации смолы не произойдет деформации пластикового корпуса и смещения кронштейнов. Затем можно разметить и вклеить на циакрине гельмпортовые трубы. Затем для герметизации и укрепления клеевых соединений прокладываем их двухкомпанентной эпоксидной шпаклевкой Epoxy Putty фирмы Tamiya.

Теперь можно зашпаклевать места установки дейдвудных труб и пластин под кронштейны. Для этого я использую двухкомпанентную автомобильную шпатлевку BODY SOFT.

Автомобильная шпатлевка BODY SOFT застывает довольно быстро, уже через несколько часов можно обработать корпус. Я такие вещи делаю на ночь, чтобы к следующему вечеру все точно отвердело.

Изготовление моторамы

Следующий этап — изготовление моторамы и установка на ней электромоторов. Коллекторные электродвигатели я купил в нашем магазине «Хобби», по всей видимости они китайского производства. Установить их тип не представляется возможным, могу только сказать, что на ценнике было написано напряжение питание 3-12V.

По типоразмеру что-то подобное используется в CD-ROMах. Кстати, выбор двигателей очень ответственный момент при постройке радиоуправляемой модели катера. Нужно стараться подобрать электромоторы таким образом, чтобы при планируемом Вами напряжении питания и минимальном потребляемом токе они обеспечивали достаточный крутящий момент. На данном этапе также можно произвести компоновку модели. В корпусе расположить массо-габаритные макеты электромоторов, регулятора хода, приемника, рулевых машинок и батареи питания. Эту операцию можно проводить в ванной. Нужно добиться того, чтобы модель располагалась в воде как можно ближе к ватерлинии. Так же надо избегать кренов и дифферентов. При этом, не забыть о доступности элементов аппаратуры и ходовой части после приклейки палубы. На этом этапе необходимо продумать съемные узлы для доступа к ним. Например, надстройки или еще каких-либо другие элементы конструкции. Так же необходимо заранее продумать о герметичности всей конструкции. Я выбрал схему со всей съемной основной палубой и фальшпалубой из оракала. Данная схема была уже неоднократно проверена и доказала свою жизнеспособность. Вернемся к мотораме, ее я изготовил из фольгированного стеклотекстолита. Были перпендикулярно припаяны две пластины и между ними, для прочности конструкции, припаян уголок-подкос. Двигатели к раме крепятся болтами M2.

Сначала из фольгировнного стеклотекстолита была вырезана основа, к которой будут крепиться двигатели. В ней просверлены четыре отверстия под болты М2 и два отверстия под круглую часть корпуса двигателей. Затем, из фольгированного стеклотекстолита,   изготавливаем часть, которая будет крепиться к бобышкам, установленным на корпусе модели. В ней я просверлил два отверстия для крепления, но все же, лучше подумать, где расположить третье отверстие. Все-таки крепление на три точки более надежное. Затем припаиваем эти две детали под углом 90 градусов и устанавливаем между ними уголок для жесткости. Как показала практика, деталь к которой крепятся моторы лучше сделать из более толстого материала, для жесткости.

Вот так выглядит этот узел в сборе с электромоторами.

Сама рама крепится к корпусу радиоуправляемой модели катера на бобышки из оргстекла с резьбой М3.

Установка гребных валов и кронштейнов

Теперь нужно собрать узел дейдвуды — валы-кронштейны. Для своей радиоуправляемой модели катера Schnellboot S-100 я использовал валы диаметром 2 мм фирмы Gaupner. Чтобы их не погнуть и не повредить во время подготовитель работ, для установки и подгонки ходовой части модели, использовались спицы от велосипеда, диаметр которых тоже 2мм. Так как дейдвудные трубы уже вклеены в модель, сейчас предстоит зафиксировать кронштейны гребных валов. Для этого вставляем валы из велосипедных спиц в дейдвуды, устанавливаем кронштейны на место и загибаем их разрезанные части внутри корпуса.

Затем проверяем легкость вращения валов в этой системе. При необходимости выставляем и подгибаем кронштейны как нужно. В конечном итоге надо добиться, чтобы валы очень легко вращались во всей этой системе. После, небольшим количеством эпоксидной смолы, наживляем кронштейны гребных валов, приклеивая их к площадкам из текстолита. Во время отвердевания смолы постоянно контролируем легкость вращения гребных валов, при необходимости корректируем положение кронштейнов. Этот этап очень ответственный, так как правильная установка и фиксация  системы дейдвуды — валы-кронштейны и легкость вращения валов, в дальнейшем, сильно скажется на ходовых характеристиках модели и повлияет на расход аккумуляторных батарей. После окончательного отвердевания эпоксидной смолы еще раз проверяем легкость вращения вылов, и если все в порядке, окончательно фиксируем кронштейны, хорошо проливая место склейки на текстолитовых площадках эпоксидной смолой. На этом фото показан узел с уже загнутыми и вклеенными на эпоксидную смолу  кронштейнами.

Следующий этап, после фиксации кронштейнов, установка моторамы с двигателями.  Для этого сначала, на токарном станке, точим бобышки и нарезаем в них резьбу под винты, которыми будет крепиться моторама. На фото выше видно, что бобышки уже установлены в корпус. Опишу несколько подробнее процесс их установки.  Бобышки я сделал из оргстекла, а резьба нарезана под болты М3. Для упрощения процесса установки моторамы с двигателями делаем две простые приспособы. На токарном станке точим две втулки. Так как у нас гребные валы и валы электродвигателей имеют диаметр 2мм, делаем внутренний диаметр втулок 2мм. Их длина примерно 30мм, а внешний диаметр особого значения не имеет. Затем, при  помощи этих втулок, будем соединять валы моторов и гребные валы в одно целое. Прикручиваем бобышки к мотораме, и подгоняя их, выставляем мотораму в корпусе, так чтобы гребные валы вращались с максимальной легкостью.

Соединение электромоторов с гребными валами

После установки гребных валов и моторов на радиоуправляемую модель катера, надо подумать об их соединении. Существует несколько различных схем. Можно соединять эти узлы с помощью гибкого соединения, например, пружины или при помощи карданного соединения. Мы будем использовать второй вариант. Для этого на токарном станке, сначала, из стали, выточим две втулки с шариком. Просверлим шарики для дальнейшей установки шпонок из проволоки.

Здесь фото уже установленной детали на валу со шпонкой.

Затем выточим, из стали, две чашки и сделаем пропилы для шпонок. После просверлим чашки, с двух сторон сверлом на 1,6мм, и нарежем резьбу М2 для фиксирующих винтов.

Собираем все детали вместе. На валы выточим ограничивающие втулки и запаяем их так чтобы при навинченных гребных винтах и установленных ограничительных втулках был небольшой люфт.

Далее, на один из концов вала, запаиваем втулки с шариками и вставляем в отверстия проволочные шпонки, так чтобы они легко двигались. Конечный результат Вы видели на фото выше. Чашки закрепим винтами на валах электромоторов. Теперь вставляем валы в дейдвуды, устанавливаем мотораму на место  и собираем все вместе.

Следующий этап – изготовление гребных винтов. Как это сделать описано в статье Винты для моделей катеров.

Пока будем использовать не обработанные гребные винты.

Сейчас можно подать питание на двигатели и проверить как все работает.

Изготовление рулей для модели

Теперь на радиоуправляемую модель катера Schnellboot S100 надо изготовить рули. На эту модель их надо сделать 3 штуки. По правилам рули и винты можно сделать несколько больших размеров. Если центральный руль вполне достаточной площади, то боковые рули маловаты. Перо имеют форму трапеции, поэтому, сначала из бумаги, сделаем выкройку. За основу можно взять рули из набора и немного увеличить площадь. После примерки выкроек перенесем их на материал, из которого будем делать детали. Здесь лучше применить нержавеющий и хорошо паяющийся металл. Для этих целей я использую листовую латунь толщиной 0,2-0,3 мм. Баллер делаем из велосипедной спицы, ее диаметр 2мм. Одни конец, на длину пера, плющится и обтачивается на электроточиле. Вот такие получились детали, приготовленные к пайке.

Устанавливаем баллер по месту оси вращения и хорошо припаиваем его мощным паяльником к одной из стенок пера. Затем сгибаем перо и запаиваем заднюю кромку, после, припаиваем торцы.

Вот такие получились необработанные детали.

Теперь их надо обработать и придать рулям нужную форму.

По такому же принципу делаем и центральный руль. Он несколько более сложной формы, но суть процесса подобна вышеописанной. Единственное отличие,  здесь передняя кромка делается из медной трубки.

В конечном итоге получаются вот такие рули

Герметизация корпуса и обеспечение плавучести

Следующий этап — установка водонепроницаемых переборок в корпус. Это нужно для того чтобы обеспечить радиоуправляемому катеру плавучесть при попадании воды внутрь. Для небольшой модели это особенно критично, так как даже малое количество воды может привести к ее затоплению и возможно потере. Поэтому разобьем внутренний объем на четыре отсека и установим водонепроницаемые переборки из полистирола. Теперь можно провести испытание на плавучесть, для этого будем затоплять отсеки водой.

Затоплен один отсек.

Затоплено два отсека.

Затоплено три отсека.

Как видно на фото, даже при затоплении трех отсеков, часть радиоуправляемого катера осталась на плаву. Из этого следует, что и в такой ситуации возможно спасти модель. Таким образом, она получилась разбитой на  четыре отсека: носовой,

второй – отсек электроники,

третий – моторный

и кормовой

с рулевой машинкой и приводами рулей. Но что бы не допускать попадания воды внутрь, необходимо, заранее, хорошо герметизировать корпус. Для обеспечения герметизации внутреннего объема, путем заклейки корпуса оракалом, к бортам приклеим бортик из полистирола. Для получения доступа к отсеку электроники, после приклейки носовой части палубы, в переборке делается люк, поднимающийся вверх. А для возможности съемки гребных валов в ней делаются отверстия, которые потом будут заклеиваться оракалом.

Установки рулевой машинки и электроники

Теперь наступило время установки рулевой машинки и электроники на радиоуправляемую модель катера Schnellboot S100. Для этого, сначала, продумаем как ее крепить серво привод. Я сделал три стойки-кронштейна из толстого литника и усилил их крепление уголками из полистирола. Саму раму сделал из пластиковой заглушки от компьютера. Она имеет форму уголка и получилось вполне удобное  крепление.

В качестве сервопривода использовал китайскую рулевую машинку HXT-500, весом  8 грамм. Тягу сделал из проволоки диаметром 1мм с защелками из авиамодельной корды.

Устанавливаем все на место, раму крепим саморезами к стойкам из литников.

Во втором отсек отсеке размещаем электронику. Там будут располагаться приемник и регулятор хода.

Палуба с главной надстройкой пока не установлена, но в дальнейшем они будут вклеены и для возможности установки и снятия электроники, в переборке, сделан поднимающийся вверх люк.

Аккумуляторы для модели расположим в моторном отсеке. Чтобы батарея не мешала вращению гребных валов, сделаем подложку-перегородку, тоже из компьютерной заглушки. По бокам, чтобы аккумулятор не  болтался, проложим полоски из пористого упаковочного материала.

Теперь радиоуправляемая модель катера Schnellboot S100 готова к ходовым испытаниям.

Видео ходовых испытаний

Продолжение следует…

Сегодня рассмотрим еще один регулятор хода для моделей судов с раздраем, но имеющий некоторые дополнительные полезные функции.

Это устройство тоже самодельное и разработано нашим коллегой Сергеем aka RA9UBD. Если Вы смотрели видео в статье регулятор хода для моделей с раздраем , то наверное обратили внимание, что при работе раздрая, радиоуправляемая модель катера имеет некоторое движении назад. Такое движение назад на дистанции в неположенном месте на соревнования по судомодельному спорту влечет наказание. Поэтому моделисты решают эту проблему, в основном, загибкой лопастей гребного винта или установкой винтов с прямыми лопастями. Но сегодня, при огромных возможностях микроконтроллеров и относительно доступных ценах на радиодетали, появилась возможность решить данную проблему методом электронной компенсации этого не приятного явления. Это реализовано в регуляторе хода для моделей с компенсацией заноса при раздрае. Данное устройство собрано на микроконтроллере PIC16F876, управление раздраем происходит с помощью реле, от их параметров и зависит максимальный ток. Здесь представлен регулятор хода со следующими характеристиками:размеры регулятора 109х38х19мм, рабочее напряжение устройства 7-17 вольт, максимальный ток 8А на один мотор, что вполне достаточно для средних и даже больших судомоделей-копий разных классов.

Этот регулятор хода для моделей с компенсацией заноса при раздрае имеет функции защит: от пропадания сигнала c передатчика, от переполюсовки питания и от превышения нагрузки в виде предохранителя. Есть возможность калибровки под любую радиоаппаратуру и установки значения компенсации заноса при раздрае 10-100%. Это значит на сколько процентов раздрайный двигатель будет вращаться медленнее. Имеется возможность подключения 2х или 3х двигателей, установки экспоненты на канал хода, есть отсечка для Li-PO аккумуляторов. Здесь небольшое preview регулятора с компенсацией заноса.

Это устройство я приобретал непосредственно у разработчика. Скажу, что оно не дешевое, но своих денег стоит. После покупки Вы получаете гарантийное и после гарантийной обслуживание регулятора, при желании обновление прошивок, консультации по установке и работе с устройством. Вот так выглядит регулятор хода для моделей с компенсацией заноса при раздрае, установленный на модель Schnellboot S-100 в масштабе 1:72 от немецкой фирмы Revell.

Как видим, для этой модели регулятор несколько великоват. Из личного контакта с разработчиком я знаю, что на данный момент выпущена более компактная версия данного регулятора с H-мостами на полевых транзисторах IRF7416 и IRF7413, рассчитанная на ток до 6А.

Здесь Вы можете посмотреть видео в HD качестве, на нем хорошо видно как работает компенсация заноса при раздрае. Ее значение установлено по умолчанию — 30%, что оказалось вполне достаточно для этой модели. Прекрасно видно, что модель больше не тянет назад.

Если Вас заинтересоал регулятор хода для моделей с компенсацией заноса при раздрае, то по вопросам его приобретения обращайтесь к разработчику Сергею aka RA9UBD по e-mail: ra9ubd@mail.ru

Сегодня рассмотрим самодельный регулятор хода для моделей с раздраем, он предназначен для судомоделей класса копии.

Регуляторы такого типа фабричного производства, лично я, пока не встречал. В сети попадалось несколько схем на подобные устройства, но были слишком сложные или же печатные платы к ним были очень сложны в изготовлении. Так же надо было самостоятельно разбираться в программировании для прошивок. Сейчас некоторые моменты не помню, но возпроизвести предлагаемые регуляторы как-то не сложилось. Несколько лет назад, в Сети, я познакомился с человеком, профессионально разбирающимся в электронике и понимающим специфику судомоделей. По моей просьбе он разработал довольно не сложный и не очень дорогой в производстве регулятор хода для моделей с раздраем.

Устройство собрано на микроконтроллере PIC16F628a, управляющие ключи выполнены на полевых транзисторах IRF7416 и IRF7413 в корпусе SO-8. Этот регулятор имеет функцию калибровки под любую радиоаппаратуру и отсечки для Li-PO аккумуляторов. Размеры регулятора 71х22х15мм, рабочее напряжение устройства 7-12вольт, максимальный ток 6А на один мотор, что вполне достаточно дня небольших судомоделей из пластмассы, например класса F4A или F4C.

Если Вам необходимы более высокие максимальные значения по току, то имеется возможность установить в H-мосты более мощные транзисторы. Схема такого регулятора и печатная плата под него тоже разрабатывалась. Этот регулятор хода не имеет защиты от переполюсовки и перенапряжения. Будьте очень внимательны при его подключении. Данное устройство собиралось личной мной и проверялось на модели фирмы Revell Schnellboot S-100 в масштабе 1:72. Вот так выглядит регулятор, установленный в модель этого катера.

Вы можете посмотреть видео в HD качестве, как ведет себя модель на воде оборудованная данным устройством.

Если Вы заинтересовались регулятором хода для моделей с раздраем, то по вопросам его приобретения или приобретения документации и прошивки к нему, обращайтесь к разработчику Сергею aka RA9UBD по e-mail: ra9ubd@mail.ru

Сегодня, наверное, ни одна современная радиоуправляемая модель не обходится без регулятора хода.

Это устройство, в отличие, от приемника и рулевых машинок появилось сравнительно недавно. Регулятор хода или англоязычное название Electronic Speed Controller сокращенно ESC предназначен для управления частой и направлением вращения вала электродвигателя. Раньше эту функцию выполняли устройства выполненные на основе рулевых машинок и микропереключателей. В принципе, при качественном исполнении они показали достаточную надежность и работоспособность. Но эти устройства не могли обеспечить плавную регулировку оборотов двигателя и механические элементы конструкции устройства нуждались в тщательной подгонке. Но сегодня с развитием радиоэлектроники и элементной базы появились электронные регуляторы хода для моделей. На рынке компонентов радиоуправляемых моделей их огромное количество. Так же некоторые электронные устройства данного типа, даже при наличии начальных знаний и навыков в радиоэлектронике, можно собрать в домашних условиях. Для начала классифицируем регуляторы хода. Их можно разделить на две группы — для коллекторных электродвигателей (brashed) и безколлекторных двигателей (brashless). Еще они отличаются наличием заднего хода (revers) или его отсутствием. Например, для авто и судомоделей задний ход необходим, а для авиамоделей он не нужен. На фото представлен регулятор хода с реверсом для коллекторных электродвигателей.

А на этих фото представлен регулятор хода для моделей с безколлекторным двигателем без реверса, он установлен на радиоуправляемую модель самолета.

Очень важные параметры, они очень критичны для любого электронного устройства, это максимальное напряжение и максимальная сила тока. Если их превысить Ваша электронная схема выйдет из строя. Поэтому при выборе, покупке, а затем и установке любого радиоэлектронного устройства будьте очень внимательны и не превышайте указанных производителем значений напряжения и силы тока. При подключении обязательно соблюдайте полярность электропитания. Не правильное подключение питания может привести к поломке устройства.

К отдельной группе стоит отнести самодельные регуляторы хода для моделей, на сегодняшний день их огромное множество. В Сети можно найти принципиальные схемы и прошивки для таких устройств. Некоторые из них вполне возможно собрать самостоятельно в домашних условиях. Такие устройства разрабатывают и коллеги-моделисты, имеющие хорошие знания в радиоэлектронике. Плюс этих устройств состоит в том, что их моделисты изначально разрабатывают под определенную группу требований или могут под заказ разработать интересующее конкретно Вас устройство. Например, ни один из известных мне производителей, не выпускает регулятор хода для моделей с функцией раздрая для судомоделей-копий. Устройства подобного типа, фото представлены ниже, разработаны одним из наших коллег.

О каждом из них подробно будет рассказано в этой рубрике.